agosto 2018

Cronometraggio: Rolex Deepsea Challenge

Nel 1960, Rolex creò la Special Deep Sea con l'esplicito scopo di unirsi a Jacques Piccard e al Ten. Don Walsh nella loro discesa da record ai sedicesimi di Challenger Deep nel loro sommergibile, il Trieste. A differenza di Mr. Piccard e Lt. Walsh, tuttavia, lo Special Deep Sea non avrebbe fatto un giro nel comfort relativo degli interni pressurizzati di Trieste; piuttosto era legato saldamente all'esterno. Inutile dire che sopravvisse al viaggio intatto, e così nacque una leggenda. Ora, 52 anni dopo, la leggenda è destinata a rinascere , quando Rolex torna nel punto più profondo del mondo, questa volta con il regista Titanic e l'esploratore del National Geographic James Cameron e il suo nuovo sommergibile, il Deepsea Challenger. Maggiori informazioni su questo qui .

Apprezzato con il nome Rolex Deepsea Challenge , questo nuovo orologio da immersione da record è stato progettato per resistere alle pressioni insanate della mente incontrate sette miglia sotto le onde. A tal fine, la Deepsea Challenge si presenta con uno spessore sorprendente di 28,5 mm, che è uno spessore di ben 11 mm rispetto a quello già prodotto da Rolex, il Deepsea. Naturalmente, dato che la Sfida di Deepsea è valutata a 39,370 piedi, a differenza del misero standard di Deepsea di 12.800 piedi, supponiamo che si possa perdonare l'avoir du pois.

Quindi, la Sea-Dweller Deepsea Challenge raggiungerà mai la produzione? È dubbio, ma nel caso, è meglio iniziare a risparmiare ora, perché questo tipo di ingegneria non è mai economico. Oh, sì, ed è un Rolex.

Per celebrare il 40 ° anniversario del loro iconico Royal Oak, Audemars Piguet presenta una mostra multi-città che mette in mostra 100 esempi di questo orologio storico in collaborazione con i talenti creativi di tre dei principali artisti contemporanei contemporanei, Sebastien Leon Agneessens, Quayola e Dan Holdsworth .

La mostra, ROYAL OAK 40 ANNI: da Avant-Garde a Icon , ripercorre la storia dell'orologio che ha cambiato la nozione del settore di ciò che un orologio di lusso potrebbe e dovrebbe essere. Uscito per la prima volta nel 1972, il Royal Oak è diventato l'orologio con cui si misurano tutti gli altri orologi sportivi. Nel corso degli ultimi quattro decenni, la Royal Oak ha ispirato innumerevoli varianti, dai cronografi e calendari perpetui ai tourbillon e ai subacquei, ma attraverso tutto ciò ha conservato lasua tipica lunetta ottagonale, le viti esagonali e il quadrante decorato a mosaico.

ROYAL OAK 40 ANNI: Avant-Garde to Icon prende il via il 21 marzo 2012 al Park Avenue Armory di New York City e si svolgerà fino al 25 ° prima di trasferirsi a Milano, Parigi, Pechino, Singapore e Dubai. La mostra è aperta al pubblico e l'ingresso è gratuito. Ci vediamo lì.

Negozio Hodinkee

Come un set di ruote per una macchina o scarpe con un abito, niente mette a parte un orologio come un cinturino ben considerato. Anche gli orologi limitati a semplici dozzine hanno spazio per l'individualizzazione e le cinghie su una nuova striscia di pelle, pelle scamosciata o nylon possono fare la differenza. I nostri amici di Hodinkee hanno appena lanciato la loro prima incursione nei prodotti e sì, ce l'hai, sono accessori per orologi. La collezione piccola e intima è composta da cinturini in pelle, pelle invecchiata e scamosciata, due tasche da viaggio per orologi e un rotolo da sei orologi da viaggio - tutti fatti a mano, in Italia, il che significa che non ce ne sono due uguali. Proprio come piace a noi.

Hai bisogno di qualche suggerimento? Ecco le nostre scelte: cinturino in pelle marrone macchiato liscio ($ 149) esaurito, cinturino in pelle scamosciata ($ 165) esaurito, custodia in pelle marrone ($ 55) e il cinturino in pelle marrone ($ 250) .

I canyon di cemento di Manhattan sono abbastanza lontani dalla serenità alpina boscosa della Vallée de Joux, ma è stato su Park Avenue che la società di orologi svizzera Audemars Piguet ha deciso di dare il via a un giro di celebrazione per la sua più grande creazione: la Royal Oak. Apparso nel 1972 con un prezzo dieci volte superiore a quello di un Rolex Submariner, il cui nome deriva da una nave da guerra britannica di cui l'oblò assomiglia, la Royal Oak è l'antenata incontrastata dell'orologio sportivo in acciaio di lusso. Lanciarlo è stata una mossa audace, l'equivalente di andare "all in" per Audemars Piguet. Venne fuori durante il periodo più buio della società, e la storia dell'industria degli orologi svizzeri, e se la scommessa non ebbe successo, il marchio sarebbe sicuramente collassato.

Ma il Royal Oak ha avuto successo ed è per questo che ci siamo trovati al Park Avenue Armory lo scorso venerdì sera, con gli occhiali tintinnanti con persone bellissime e guardare gli appassionati (a volte sono la stessa cosa) ad un ricevimento ospitato da AP e dai nostri amici di Hodinkee .

The Royal Oak 40th Anniversary ExhibitionEra un'installazione minimale, minimalista, ricca di simbolismo e scarsa illuminazione. Inteso a rappresentare le origini del marchio, Audemars Piguet, o AP, ha cercato di ricreare la sua casa alpina rustica in un contesto urbano moderno. Sul perimetro della mostra c'erano dei murales retroilluminati - scene a lunga esposizione selvaggia scattate dal fotografo Dan Holdsworth nella Vallée de Joux. Su un altro lato c'erano alti tubi d'organo in acciaio raggruppati insieme per rappresentare i boschi svizzeri. E al centro della mostra c'erano imponenti vetrine asimmetriche in legno e vetro che rappresentano i frammenti di rocce ferrose che sono così abbondanti nella valle di casa di AP. L'effetto era sottile, ma sembrava che stessimo camminando attraverso la valle, navigando tra affioramenti rocciosi, foreste e panorami. E poi, naturalmente, c'erano gli orologi.

La quercia reale è stata scorporata in innumerevoli modi dall'originale, ma il DNA è inconfondibile. La mostra dell'anniversario lo ha dimostrato allineando le più significative Royal Oaks degli ultimi quattro decenni, dai capolavori ai brutti anatroccoli proverbiali. Tra i menzionati c'erano una grande complicazione di un milione di dollaripezzo e il Royal Oak di Gerald Genta, unico nel suo genere, che sfoggiava una lunetta d'oro e ammaccature e graffi da 40 anni di usura. In un'altra vetrina c'erano le ghiande che cadevano un po 'più lontano dalla Royal Oak, le grandi edizioni Royal Oak Offshore create per forse il più famoso fan del marchio, Arnold Schwarzenegger. Questi mutanti potenziati Royal Oaks erano affascinanti da vedere, soprattutto perché rappresentavano un netto contrasto con l'eleganza industriale ben proporzionata della Royal Oak originale (ironicamente chiamata "Jumbo" dai collezionisti).

AP è uno dei pochi marchi indipendenti indipendenti di orologi svizzeri, e sono orgogliosi di questo fatto. I membri delle famiglie Audemars e Piguet siedono ancora nel consiglio di amministrazione della compagnia e lo stesso Olivier Audemars ha partecipato al ricevimento della scorsa settimana, esibendo con orgoglio un movimento AP secolare che aveva infilato casualmente nella tasca della giacca. Il marchio è altrettanto orgoglioso del suo patrimonio e riconosce il valore di guardare indietro alla sua storia con rispetto. La mostra Royal Oak 40th Anniversary è stata un tributo a un'icona non solo per AP ma anche per l'intera industria orologiera.

La mostra si è conclusa domenica a New York e l'intera installazione sarà smantellata e spedita a Milano, Parigi, Pechino, Singapore e Dubai prima di tornare nella sua tranquilla casa nella Vallée de Joux tra alberi, rocce e montagne da dove era Nato.

Cronometraggio | Modalità aereo: 7 migliori orologi da pilota della stagione

Reaching down to deploy the cupholder, you glance through your aviators at the chunky pilot’s watch on your wrist. You’re good for an on-time arrival. Suddenly, you spy a minivan bearing down on you at four o’clock so you quickly disable cruise control and switch into manual mode as you approach your exit. This is going to be tight. You apply power and surge ahead, the G-forces of the tight cloverleaf making you grit your teeth. Kenny Loggins wails from the speakers. You coast out of the turn with a smile: another successful sortie.

Ammettilo ragazzi, tutti noi abbiamo un piccolo Walter Mitty in noi, e navigare nell'ora di punta a volte diventa un bombardamento sull'Oceano Indiano. Guarda le aziende lo sanno e, anche se non andrai molto più avanti della lezione, puoi ancora indossare un orologio con le cose giuste. L'orologio del pilota è più popolare che mai al giorno d'oggi e, accanto al subacqueo, il pilota da combattimento è l'archetipo maschile più comune presente su innumerevoli siti Web di società di orologi.

Allora, cos'è un orologio da pilota? Al giorno d'oggi la distinzione è in gran parte solo in apparenza, e caratteristiche come corone avvolgenti sovradimensionati, quadranti numeri arabi distintivi, lancette eliche e cinghie di cuoio rivettati sono modellati sugli orologi indossati da Luftwaffe Fliegers , RAF assi e Top Gun hotshots. Ma molti orologi da pilota moderni hanno anche funzioni utili come cristalli protetti da improvvise cadute di pressione, movimenti protetti dal magnetismo e complicazioni utili come un timer mondiale o un cronografo. Queste caratteristiche possono essere tanto utili sul tuo mazzo posteriore quanto sul mazzo di volo.

Abbiamo raccolto sette dei migliori orologi disponibili per i piloti e li abbiamo portati al Floyd Bennett Airfield , alla periferia di Brooklyn, per fotografarli nel loro ambiente previsto. Siamo felici di segnalare che tutti hanno guadagnato le loro ali.

Bell & Ross si è fatto un bel nome negli ultimi tempi con la serie BR Instrument, che ha l'aspetto e il feeling dei classici misuratori di volo analogici squadrati tradizionalmente presenti nei cockpit in una t-shirt. Tuttavia, hanno guardato ancora più indietro, verso i classici orologi da pilota della prima guerra mondiale, per la loro ultima interpretazione di questo genere popolare.

Grazie alla sua cassa oversize e al capicorda, la WW1-97 è solo il biglietto per chi sogna di volare in cielo su un aereo bipartito, con nient'altro che una sola elica e una mitragliatrice per salvarli dal depredazioni del malvagio Red Baron. Pensato per evocare i classici orologi da pilota degli anni '20 con il suo quadrante semplice e facile da leggere, il modello WW1-97 compie un ulteriore passo avanti incorporando una complicazione di riserva di carica - "reserve de marche, se sei svizzero - per farti sapere fino a quando non è necessario atterrare e fare rifornimento tra le sortite (sì, anche gli orologi automatici possono essere feriti, se necessario)

Pensi di essere duro? Veramente? Bene, se sei stato espulso con sicurezza da un aereo jet a diverse centinaia di miglia all'ora, allora sì, probabilmente lo sei, nel qual caso sei idoneo a possedere l'MBI di Bremont. L'MBI, che sta per Martin Baker One, è stato progettato per essere l'orologio antiurto più resistente agli urti che Bremont potrebbe realizzare, e grazie a rigorosi test effettuati in collaborazione con Martin-Baker, i produttori di quasi tutti i moderni seggiolini eiezione , è.

Cos'è quello? Non hai espulso da un jet a 500 mph? Va bene, perché mentre non è possibile acquistare l'MBI, è possibile acquistare l'MBII, che ti dà tutta la bontà dell'uomo originale dell'originale - portamonete resistente agli urti, custodia interna anti-magnetico, Roto-Click trascorso lancetta dei tempi e espulsione dei trucchi ispirata alla seconda mano - ma non richiede il necessario chilo di carne. Inoltre, a differenza dell'MBI, il cui marchio Trip-Tik in tre pezzi è disponibile solo con un corpo in alluminio anodizzato rosso, l'MBII consente di scegliere tra arancione, verde e nero.

Ecco la prova che non è necessario caricare un braccio e una gamba per offrire un orologio da pilota in stile classico. Il Cronografo Pilota Alpina Startimer è molto evocativo del cronografo Pilot's Watch di IWC, ma porta a casa il bacon a metà prezzo. Intendiamoci, questo non è uno scavo contro l'IWC, che noi piangiamo amorevolmente, ma ammettiamolo, non tutti hanno le ossa da buttare giù per una di queste icone.

Quindi, come si impila lo Startimer? Come si presenta una cassa in acciaio inossidabile da 44 mm, quadrante molto leggibile con un layout cronografo bi-compax e suono di costruzione svizzero? Sì, pensavamo che suonasse abbastanza bene, anche. L'Alpina è una gradita aggiunta a qualsiasi armadietto di volo, e saremo orgogliosi di sfoggiare uno dei nostri polsi mentre bersagliamo gli spauracchi nel grande blu.

Facciamolo fuori adesso: questo orologio non è economico. In effetti, è dannatamente costoso. Naturalmente, dato che stiamo parlando di IWC qui, c'è da aspettarselo, dal momento che la manifattura di Schauffhausen non è nota per dare via i propri orologi. È anche prevedibile poiché il loro Big Pilot's Watch è il portabandiera con cui vengono misurati tutti gli altri orologi da pilota. In effetti, l'originale ha visto l'azione sui campi di battaglia della seconda guerra mondiale sui polsi dei piloti di caccia Alleati e dell'Asse allo stesso modo. I modelli contemporanei devono il loro generoso diametro alle esigenze di questi uomini coraggiosi, che hanno richiesto letture rapide a tempo per scopi Time-On-Target e di navigazione. Diamine, anche la corona sovradimensionata è un cenno ai guanti pesanti indossati nelle cabine di guida non pressurizzate, spesso gelate.

Allora, cosa fa il Top Gun Miramar portare sul tavolo che l'orologio del Big Pilot standard non lo fa? Bene, per cominciare, invece di acciaio inossidabile, il caso è realizzato in ceramica lucidata, che è tutto ma a prova di graffio. Ad impreziosire questo materiale high-tech è un quadrante reso in grigio oliva e kaki, che evoca immagini di piloti spericolati che si riversano nei cieli europei per la supremazia aerea. O Maverick e Iceman che si contendono sulla sabbia per la supremazia della pallavolo. Tu scegli, noi promettiamo di non giudicare. Sotto quella cassa e quadrante splendidi c'è il movimento automatico 50110 calibro decantato di IWC, che presenta il sistema brevettato di avvolgimento a scialle Pellaton e una generosa riserva di carica di sette giorni, che può essere misurata da un quadrante alle tre in punto.

Se hai i mezzi e hai il polso - ricorda, questo non è chiamato un "grande" orologio da pilota per niente - poi calci le gomme e accendi i fuochi, perché il tuo orologio è arrivato. È vero, il meglio del meglio non è economico, ma l'eccellenza raramente lo fa.

Siamo cresciuti con le visioni di essere Snoopy nel suo Sopwith Camel, il combattimento con il Red Baron sulle trincee della prima guerra mondiale, ma ammettiamolo, i tempi sono un cambiamento ". A tal fine, gli orologi da pilota meccanici, solo analogici, sono anacronismi meglio lasciati alle nostre fantasie infantili: i moderni piloti hanno bisogno di orologi moderni, giusto?

Bene, Hamilton sembra pensare così, quindi il Khaki Flight Timer. Certo, potrebbe sembrare un normale orologio, ma noti quelle tre finestre sul quadrante? Sono ciò che catapulta questo orologio dalla cima piatta del passato e direttamente nella zona di pericolo del 21 ° secolo. Oltre al tempo, come mostrato dalle tradizionali ore, minuti e secondi, il Khaki Flight Timer può anche registrare fino a 20 log di volo e visualizzare l'ora in due diversi fusi orari più l'ora UTC. Le funzionalità aggiuntive si presentano sotto forma di cronometro, timer per il conto alla rovescia, allarmi multipli, totalizzatore del tempo di volo e display della temperatura ISA.

Potrebbe non avere il pedigree (o il cartellino del prezzo) di alcuni degli altri assi in questo gruppo di volo, ma può sicuramente volare con il meglio di loro.

Se sei il tipo che preferisce la lussuosa cabina rivestita in pelle di un Gulfstream G550 alla robusta cabina di pilotaggio di una Mustang P-51, allora Girard-Perregaux ha l'orologio giusto per te. Progettato pensando al jet - stop di oggi , l' ombra di ww.tc può dire simultaneamente il tempo in quasi tutte le città in cui uno vorrebbe essere visto. Fidati di noi, se la tua città non è rappresentata sulla lunetta del tempo mondiale, allora probabilmente dovresti passare a quello che è.

Come l'IWC Big Pilot's Watch Top Gun Miramar, il ww.tc Shadow è realizzato in ceramica resistente ai graffi, che contribuisce alla sua sensazione decisamente lussuosa, e - ahem - cartellino del prezzo di lusso. Intendiamoci, quando si tratta di Girard-Perregaux, siamo inclini a perdonare l'alto costo dell'ingresso perché i loro orologi, semplicemente messi, si collocano tra i migliori produttori di orologi svizzeri. Il ww.tc non fa nulla per cambiare idea a questo riguardo.

Oltre al summenzionato worldtimer, il ww.tc Shadow è anche un cronografo flyback, il che significa che il suo cronografo prodotto in-house può essere immediatamente riavviato per misurazioni temporali successive - utile per stabilire quanto tempo impiega l'assistente di volo a portarti il tuo secondo (o terzo) martini sul tratto finale di quell'interminabile volo da LA a TYO.

Bene, quindi non hai il budget per IWC o Girard-Perregaux, né hai la necessità di uno strumento tecnico come il Hamilton Khaki Flight Timer. Cosa fare? Dove andare? Tsovet ha la risposta.

Disegnato sulla scia della serie di strumenti di Bell & Ross, ormai iconica, lo Tsovet SVT-AT76 rinuncia ad alcuni dei fripperies svizzeri trovati negli altri qui, come un cristallo zaffiro e il movimento automatico, e li scambia in favore di un cristallo minerale e quarzo movimento. Questo è fatto nel tentativo di darti l'essenza del volo senza il costo stratosferico associato ad alcuni dei migliori esempi del genere. Sostituisce anche l'acciaio inossidabile trattato con PVD per la ceramica, ma per il prezzo non ci lamentiamo.

Questo è un sacco di soldi per guardare. Letteralmente. Come l'IWC, Tsovet è un grande 'un, e a 48mm questo orologio non si nasconderà al tuo polso, quindi è meglio che tu sia un tipo sociale, perché questo ti farà notare nel club degli ufficiali.

Cronometraggio: come cambiare un cinturino dell'orologio

Ammettiamolo, i tempi sono difficili e non sono solo i governi europei che stanno attuando misure di austerità. Un sacco di ragazzi non possono spremere un nuovo orologio nei loro bilanci del 2012. Ma non disperare, c'è un modo conveniente per ottenere un nuovo look per il tuo orologio esistente - cambiare la cinghia. Potresti essere sorpreso dal modo in cui cambiare un cinturino può farti sentire come se avessi un orologio completamente nuovo ed è facile farlo con un po 'di pratica e qualche consiglio. Siamo qui per aiutare.

La maggior parte delle società di orologi sarà felice di venderti un cinturino alternativo per il tuo orologio. Nel caso di marchi di orologi di fascia alta come Omega o IWC, questi sono solitamente cinturini di alta qualità e funzionano bene con l'estetica del tuo orologio, dal momento che sono stati progettati per loro. Ma mentre è facile entrare nel tuo rivenditore di orologi e ordinare un cinturino per il tuo orologio, sfortunatamente queste cinghie sono dotate di prezzi premium e la selezione può essere limitata. In questa epoca di acquisti su Internet, ci sono dozzine di ottime fonti online per cinturini per orologi aftermarket. (Vedi la barra laterale.)

Che tipo di cinturino vuoi? I cinturini in gomma sono perfetti per gli sport acquatici o altri tipi di attività, perché restano a terra, perdono acqua e sudore e non diventano puzzolenti o cadono a pezzi dopo ripetuti dunkings. Inoltre, conferiscono un orologio con un look decisamente sportivo, ma non sempre sono fantastici con abiti da lavoro o formali.

I cinturini n pelle offrono la massima varietà, data la vasta gamma di colori, materiali (struzzo? Coccodrillo?), Spessori e cuciture. Un cinturino in pelle può essere sottile ed elegante o spesso e robusto. Tuttavia, la pelle non ama l'acqua, quindi potrebbe non essere la scelta migliore per un orologio subacqueo o qualcosa che prevedi di indossare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I bracciali in acciaio sono resistenti, confortevoli e spesso migliorano l'aspetto maschile di un orologio sportivo. Ma le fascette in acciaio sono solitamente specifiche per la cassa dell'orologio e sebbene ci siano alcune scelte aftermarket, di solito devi pagare attraverso il naso per un OEM dal tuo rivenditore.

L'ultima scelta è un cinturino in nylon. Questi sono diventati molto popolari tra i puristi di orologi militari e gli urbanisti urbani. Spesso conosciute come cinghie "NATO", a causa delle loro origini sui polsi di soldati e sommozzatori, le cinghie sono le più economiche e sono disponibili in un arcobaleno di colori e possono essere cambiate molto facilmente.

La prima cosa che devi sapere quando acquisti un cinturino aftermarket è la dimensione che ti serve. Questa dimensione è tipicamente descritta come "ampiezza dell'orologio" di un orologio (la distanza tra le "corna" o "anse" sul caso) e viene misurata in millimetri. Gli orologi più moderni hanno larghezze di 20, 22 o 24 mm mentre molti pezzi vintage hanno larghezze più strette come 16 mm o 18 mm. Come lo sai? Utilizzare un buon righello metrico o acquistare un set di pinze a buon mercato nel negozio di ferramenta o controllare il sito Web della compagnia di orologi per le dimensioni del caso.

Un ottimo strumento per cambiare le cinghie è la chiave di tutta questa operazione e ti libera per sempre dal rivenditore o da un orologiaio, permettendoti di scambiare le cinghie ogni volta che urta. Preferiamo il Bergeon 6111, un capolavoro in acciaio nichelato fabbricato in Svizzera con impugnatura zigrinata, forchetta / ago reversibile e forchette sostituibili. Ti costerà circa $ 40 ma si ripagherà per anni di fedele servizio e renderà il compito più facile. Ci sono certamente strumenti meno costosi là fuori e non può fare a meno di possedere un paio di questi pure da infilare nel cassetto della scrivania o nella borsa da viaggio per gli scambi di cinturini sul lavoro o sulla strada (Suggerimento: tenere un cinturino NATO, set di molle barre e strumenti nel tuo kit dopp per le emergenze). Potresti anche voler comprare un paio di forcelle sostitutive mentre sei lì, dato che all'inizio potresti spezzarne uno o due mentre stai imparando a farlo.

Alcuni cinturini dell'orologio sono tenuti in posizione con viti che passano attraverso fori trapanati e filettati nelle alette dell'orologio. Se il tuo orologio ha questi, congratulazioni. Il processo di modifica è più semplice ma dovrai acquistare un piccolo set di cacciaviti da gioielliere anziché uno strumento a barre a molla.

Abbiamo scambiato le cinghie su un angusto sedile dell'aereo e sul retro di una barca da sub, ma idealmente avrai una superficie di lavoro ben illuminata per semplificare la procedura. Un desktop piatto va bene e prendi un consiglio dagli orologiai e abbassa la sedia fino in fondo, così puoi avvicinarti all'orologio e appoggiare i gomiti comodamente in superficie mentre lavori.

Ad alcune persone piace usare un portaorologio per tenere l'orologio sollevato e fermo mentre lavora, ma è possibile cavarsela con una superficie imbottita per impedire che il cristallo dell'orologio e la custodia si graffino o si spostino. (Consiglio: uno di quei tappetini in gomma che impedisce il buon funzionamento dei taglieri della cucina per scivolare e può essere ridotto a dimensioni ridotte.)

Non è necessario acquistare un nuovo set di barre a molla con il nuovo cinturino, ma può essere utile avere una busta di barre a molla di scorta nel caso in cui si rompa o vola attraverso la stanza e scompare nella moquette. Inoltre, alcune barre a molla si adattano perfettamente alle estremità del cinturino ed è spesso più facile lasciarle installate per scambi rapidi in futuro.

Metti un paio di strisce di nastro sulla parte inferiore delle alette dell'orologio a filo contro i bordi interni dove lavorerai. Dopo un paio di cambi di cinturino, non ne avrai bisogno, ma sono una buona protezione contro il graffio della custodia.

Appoggia l'orologio, con il quadrante rivolto verso il basso, sul piano di lavoro, fai un respiro profondo e preparati per un intervento chirurgico.

Innanzitutto è necessario rimuovere la cinghia esistente dell'orologio. Se il tuo orologio ha fori praticati completamente attraverso le alette, dovrai solo colpire l'estremità dell'ago dello strumento Bergeon (o una spilla da balia in un pizzico) attraverso ciascun lato per premere le estremità della barra a molla. Mentre spingi dentro, usa l'altra mano per far scorrere delicatamente la cinghia leggermente per rilasciare la barra a molla dal capocorda. Fare attenzione a non rilasciare troppo la cinghia o la tensione sull'altra estremità della barra a molla lo invierà a volare attraverso la stanza, per essere sicuramente perso per sempre. Una volta rilasciate entrambe le estremità, far scorrere lentamente la cinghia libera dalle linguette. Capovolgere l'orologio e fare lo stesso sull'altra parte del caso.

Se il tuo orologio non ha alette perforate, dovrai utilizzare l'estremità della forcella piegata dello strumento per cambiare la cinghia. La maggior parte degli strumenti ha una forcella più grande e più piccola. Troviamo che la forcella più grande funziona meglio nella maggior parte delle situazioni in quanto consente di farla scorrere facilmente tra il cinturino e il rampone e agganciare la spalla della barra a molla senza troppe giochini. È importante far scorrere il lato piatto della forcella contro la cassa dell'orologio, quindi una volta che la forcella si innesta, è possibile utilizzare la leva della forcella per liberare la barra a molla. Usa l'altra mano per spingere delicatamente la cinghia in avanti per liberare la barra della molla dal suo foro. Ripeti sull'altro lato e ai scorrere la cinghia verso l'esterno.

Se stai rimuovendo un braccialetto d'acciaio, il processo può essere più complicato, ma fattibile con pazienza e attenzione. In questo caso, ti consigliamo di utilizzare la punta della forcella più piccola del tuo strumento e inserirla nelle tacche all'interno del cinturino. (Suggerimento: a volte è più facile accedere all'interno di un braccialetto se si rimuove una barra a molla che tiene insieme il fermaglio.) La chiave è applicare una pressione ascendente con la mano libera al collegamento all'estremità del bracciale mentre si sta liberando la barra a molla fine. Spingere contro il collegamento finale mentre si liberano con cautela entrambi i lati della barra a molla o si continuerà a sentire la barra a molla che si muove in modo esasperante quando si passa il lato dello strumento. Sii paziente e metodico e continua a provare. Alcuni braccialetti sono più duri di altri, ma alla fine tutti cedono.

Per gli orologi con alette avvitate, usa il cacciavite del tuo gioielliere (scegli la misura giusta!) E spingi saldamente nella fessura della vite mentre allenti la vite. Alcune barre di avvitamento sono scanalate su entrambi i lati, richiedendo l'utilizzo di due cacciaviti, che ruotano l'uno contro l'altro. Se si incontra una vite congelata, non forzarla o si può spellare la testa della vite o scivolare e scavare la cassa dell'orologio o, peggio, la mano. Utilizzare un asciugacapelli o immergere le alette in acqua calda per allentare la colla del filo che viene spesso utilizzata in fabbrica. Montare una serie di barre a molla nella nuova cinghia in modo che ciascuna estremità sporga uniformemente su entrambi i lati. Con l'orologio ancora capovolto, montare un'estremità della barra a molla in un'unica apertura. Tieni l'altra estremità sporgente della barra a molla contro il capocorda opposto, approssimativamente allineata sopra dove pensi che sia il buco. Con l'estremità della forcella piccola dell'attrezzo, inserire la spalla (piccola cresta sulla barra a molla) e spingerla contro la cinghia fino a quando l'estremità della barra a molla scorre all'interno del capocorda. Spostare con cura la cinghia su e giù fino a quando non si sente scattare la barra della molla nel suo foro. Questo passaggio è lo stesso sia che l'orologio abbia trapanato le alette o meno, con una piccola eccezione. Gli orologi con alette forate di solito hanno barre a molla "senza spalline",

Per un braccialetto, poiché un anello di estremità in acciaio non è flessibile come la pelle o la gomma, non è possibile installare prima un'estremità della barra a molla nel suo foro. Avrai bisogno di riposare il link finale, con la barra a molla installata, attraverso la larghezza delle alette. Quindi spingi verso l'interno l'estremità della barra a molla, mentre delicatamente lo fai scendere finché la barra a molla non si muove all'interno del capocorda. Probabilmente non si innesterà nel foro, quindi dovrai spingere con attenzione l'altra estremità della barra a molla mentre continui a spingere verso il basso il collegamento finale in modo che l'intero gruppo scivoli e le due estremità scattino in posizione.

Per installare un cinturino in nylon "NATO" monopezzo, il processo è simile, ma è sufficiente montare le barre a molla sulla custodia da sole e quindi far scorrere la cinghia attraverso di esse, sul retro della custodia. Il vantaggio di questo tipo di cinturino diventa chiaro una volta installato. Se una barra a molla si rompe, l'orologio rimarrà sul polso poiché la cinghia è un anello continuo e sarà ancora appesa a una barra a molla.

Per le alette avvitate, l'installazione è un rovescio della rimozione. Utilizzare Loctite o un'altra colla per filo per fissare le viti. Una soluzione meno permanente è usare lo smalto trasparente per fissare le viti.

Quando la cinghia è montata, tira delicatamente su entrambi i lati della cinghia per assicurarti che entrambe le barre siano bloccate in posizione e che tu stia bene.

Una volta che hai cambiato il cinturino, scoprirai che le tue opzioni sono infinite e cambierai le cinghie per abbinarle o per adattarle alle tue attività. Cinturino in pelle stagionato su un orologio da immersione vintage? Un cinturino NATO su un Patek Philippe? Le possibilità sono infinite. Impazzire.

Icona di indicazione dell'ora | Volume 4: Tudor Submariner

Tutti e sua nonna sanno chi è Rolex. Hanno fatto un lavoro così meraviglioso a commercializzare il loro marchio che anche chi non potrebbe fregarsene degli orologi andrà a bestemmiare su Rolexnon è solo il miglior orologio fatto, è l'unico orologio da prendere in considerazione. Periodo. Bene, come intenditori del mestiere, sappiamo che ci sono, in effetti, altri orologi là fuori, molti dei marchi che possono oggettivamente essere considerati "migliori", ma alla fine chi tiene il punteggio? Di sicuro non lo siamo, ed è per questo che possiamo dire che adoriamo anche Rolex; e nonostante il bagaglio che arriva con il loro successo senza precedenti nel mondo degli orologi, rimangono al loro centro di orologi altamente affidabili, accurati e robusti. Tuttavia, c'è molto di più a Rolex di quanto sembri, e ciò che molti dei loro involontari richiami non si rendono conto è che Rolex produce anche un altro marchio storico, Tudor .

Tudor, che è stato chiamato in onore della House of Tudor in Inghilterra, è stato concepito per la prima volta dal fondatore di Rolex Hans Wilsdorf già negli anni '20, ma non è stato ufficialmente lanciato fino al 1946. All'epoca, il signor Wilsdorf ha detto:

"Per alcuni anni ho preso in considerazione l'idea di creare un orologio che i nostri agenti potessero vendere ad un prezzo più modesto rispetto ai nostri orologi Rolex, e tuttavia uno che avrebbe raggiunto gli standard di affidabilità per cui Rolex è famoso. Ho deciso di formare una società separata, con l'obiettivo di creare e commercializzare questo nuovo orologio. Si chiama Tudor Watch Company ".

Un modo per vedere il rapporto tra i due marchi sarebbe quello di Rolls-Royce e Bentley, con quest'ultimo commercializzato come una versione meno costosa e meno appariscente del primo. In effetti, come con alcuni modelli Rolls-Royce del passato, sarebbe difficile per l'occhio non allenato separare dire, un Rolex Submariner da un Submariner Tudor, non importa se le differenze ci sono se sai cosa cercare. I casi e i braccialetti di questi primi Tudor furono prodotti da Rolex, e in effetti, per un certo periodo portarono la corona del marchio Rolex, mentre i loro movimenti provenivano prima da Fleurier, e successivamente da Ebauches, SA, che è più comunemente noto come ETA. È quest'ultimo che ha alcuni snob Rolex che osservano il loro naso a Tudor, dal momento che giurano su e giù per i movimenti fatti in casa da Rolex, ma fortunatamente non soffriamo di tali afflizioni elitarie. Tudors rock, semplice e semplice.

Come con Rolex, alcuni degli orologi più iconici nel portfolio di Tudor sono i loro orologi subacquei , che sono stati anche nominati Sottomarini. Le prime varianti di questi orologi attirano prezzi strabilianti sul mercato dell'usato in questi giorni, e meritatamente. Come i Rolex Submarinersche assomigliano, questi orologi sono classicamente proporzionati e affidabili orologi strumento che hanno superato la prova del tempo ammirevolmente. Il primo Tudor Submariner è stato il rif. 7922 "corona grande" (così soprannominato per la sua corona di 8mm di diametro), che era analogo a Rolex Submariner ref. 6200. Come tutti i Tudor di questo periodo, il logo era una rosa, scelta in ossequio all'omonimo brand. Il 7922 fu seguito dal 7928, che presentava una corona più piccola firmata Rolex e, per la prima volta, guardie della corona. Entrambe le referenze hanno utilizzato la caloria di Fleurier. 390 movimenti. Il 7928 fu anche il primo Tudor Submariner che vide il dovere nell'esercito come un pezzo emesso ai sommozzatori navali francesi così come i SEAL della Marina degli Stati Uniti e le squadre UDT.

Un modo per vedere il rapporto tra i due marchi sarebbe quello di Rolls-Royce e Bentley, con quest'ultimo commercializzato come una versione meno costosa e meno appariscente del primo.

Ovviamente, nessuno può discutere di Tudor Submariners vintage senza far apparire l'ormai leggendario Snowflake. Introdotto per la prima volta nel 1966 come ref. 7016, ha sostituito il cal. 390 a favore di un movimento ETA, scaricò il logo della rosa in favore dell'attuale logo dello scudo e, soprattutto, sostituì gli indici rotondi dei minuti e l'iconico telefono "Mercedes" con i suoi indici a blocchi e il suo "fiocco di neve" a forma di diamante. Versioni successive hanno aggiunto quadranti blu e castoni al mix. Questi modelli, che comprendono anche il successivo ref. I modelli 9411/0 stanno guadagnando costantemente valore con i collezionisti che citano il quadrante e il portatile unici come fattore motivante nel loro acquisto.

Allora, dov'è Tudor oggi? Vivo e vegeto, grazie molte, anche se se hai uno yen per uno dei loro pezzi contemporanei e vivi nei buoni ol 'USA non sei fortunato. Tudor, che ora è una società separata da Rolex, ha lasciato il mercato americano dopo il 2000, ma sono ancora venduti in Canada, Europa, Asia e America Latina. Intendiamoci, dato il ronzio attuale attorno al marchio grazie alla loro eccezionale performance negli ultimi anni, chissà, forse prenderanno in considerazione il ritorno su queste coste. In particolare, il loro nuovo Heritage Black Bay Divere Pelagos, che sono stati annunciati quest'anno a Baselworld, hanno gli appassionati del marchio che stanno raggiungendo le loro carte di credito. Entrambi questi orologi prendono molto in prestito dal passato, con gli elementi di design pieghevole Black Bay dei modelli 7922, 7928 e Snowflake in un unico orologio. Questi nuovi pezzi arrivano subito dopo la serie riveduta di Advisor dell'anno precedente e il prestigioso Heritage Chronograph del 2010, quindi è abbastanza chiaro che non si tratta di un colpo di fortuna - Tudor significa business.

Se mai ci fosse stato un tempo per Tudor fare un ritorno trionfale al mercato americano, è ora.

Luminox Recon Point Man Watch

La nuova serie Recon di Luminox è stata sviluppata pensando al professionista militare. Questo obiettivo è chiaramente articolato dalla prima offerta della linea, il Recon Point Man ($ 320) . Progettato in collaborazione con l'ex sottufficiale della sicurezza militare dell'esercito svizzero Andrea Micheli, questo subacqueo robusto analogico è perfetto non solo per il campo di battaglia, ma anche per scenari leggermente meno intensi che coinvolgono i campeggi e le escursioni con i tuoi amici.

Controllati dal movimento al quarzo svizzero di precisione, le lancette bianche opache bianche scivolano lungo i numeri arabi bianchi / arancioni applicati intorno a una traccia temporale di 24 ore, evidenziata da un quadrante di conto alla rovescia a contrasto che può essere utilizzato per manovre temporali. Altre caratteristiche degne di nota comprendono la resistenza all'acqua fino a 200 metri, una scala di velocità a piedi (che per fortuna richiede solo un po 'di calcolo nella testa) e un vetro zaffiro antigraffio con rivestimento antiriflesso.

Con un Luminox, ti aspetti una grande illuminazione e il Point Man non delude. Le valvole auto-alimentate al trizio del gas accendono dolcemente le lancette dei secondi, dei minuti e delle ore e continueranno a farlo per i prossimi 25 anni. Non preoccuparti di perdere accidentalmente o. La fibbia in stile serbatoio manterrà gli elastici neri legati saldamente al tuo polso, sia che tu stia disarmando il nemico o lottando per smash.

International Watch Company sicuramente non ha tirato pugni con la grande apertura della sua ultima boutique di punta a Manhattan lo scorso mercoledì, con i grandi del pugilato, le star del cinema e le supermodelle presenti per celebrare il suo tanto atteso debutto, ma la vera storia qui sta con gli orologi e il modo in cui IWC ha scelto di presentarli.

A prima vista, si potrebbe essere perdonati per aver scambiato questa nuova presenza al dettaglio su Madison Avenue per un elegante loft Tribeca, e nonostante l'imponente scala del "salotto" a doppia altezza che accoglie i clienti, lo spazio rimane improbabilmente intimo e invitante . Ci sono orologi in mostra? Certo che ci sono, ma ti alzerai dal comodo divano in pelle che hai appena affondato e scavando un po 'più a fondo per scoprirli tutti. In effetti, è proprio per questa ragione che la nuova boutique di IWC brilla; piuttosto che semplicemente gettare alcuni orologi in un'elegante vetrina, IWC ha creato diverse zone in cui è possibile visualizzare le varie linee del modello nel proprio elemento. Vuoi dare un'occhiata agli Aquatimers? Fai un respiro profondo e tuffati nel blu dell'oceano. Interessato a prendere il volo con un pezzo del loro pilotalinea? L'armadio di volo ti invita, e mentre sei lì, perché non legarti al loro simulatore di volo all'avanguardia e dare al tuo futuro orologio un allenamento adeguato?

Naturalmente, tutto questo viene fornito con il livello di servizio e attenzione personale che ci si aspetterebbe da un marchio di lusso come IWC, ma creando uno spazio in cui i clienti possano esplorare e prendere parte attiva alla scoperta del loro segnatempo ideale, la nozione è stata mostrare piuttosto convincentemente che IWC può essere uno stile di vita e un orologio.

Se hai intenzione di pagare loro una visita (altamente raccomandato), il nostro consiglio sarebbe quello di assicurarti di avere un po 'di tempo a disposizione, perché vorrai rimanere per un po'.

Timeage Photo Essay: TimeCrafters

Se vivi a New York City e hai anche un interesse passeggero per gli orologi, allora sei stato probabilmente a TimeCrafters , che si è tenuto al Park Avenue Armory lo scorso weekend. Se non lo fossi, non preoccuparti. Gear Patrol ha inviato la fotografa Jae Yoon per catturare ogni spunta interessante

Cos'è esattamente TimeCrafters? Pensa allo show automatico, ma con gli orologi e sei sulla strada giusta. I produttori di Audemars Piguet e Breguet di TAG-Heuer e Swatch erano a disposizione per condividere i loro pezzi con il pubblico, dare dimostrazioni di orologeria e fornire interviste ai dirigenti del settore. Fondamentalmente, TimeCrafters è l'esperienza del "ragazzo in un negozio di caramelle" per gli appassionati di orologi; ma piuttosto che incoraggiare la carie, è il tuo portafoglio che è nei guai. Questo è stato il secondo evento consecutivo di TimeCrafters, e se l'affluenza era una indicazione, ne abbiamo molte altre da guardare avanti.

Quando la maggior parte delle persone inizia ad interessarsi ai segnatempo, la prima cosa che li attrae di solito è l'apparenza. Un quadrante distintivo, una forma unica della custodia, anche un bel cinturino può attirare il non iniziato. Poi notano gli orologi le cui mani si muovono senza intoppi, guidati da molle e ingranaggi contro il segno di spunta che dà via le mani guidate dalla batteria. Successivamente, vengono a conoscenza di quelle aziende che progettano e costruiscono i propri movimenti e il mondo degli orologi si restringe presto a marchi molto meno numerosi e più costosi. Anche al di sopra di questo regno dei cosiddetti produttori di movimento "in-house", c'è un altro scaglione:

i piccoli produttori di volume e gli indipendenti costruiti a mano. Potresti pensare che un apprezzamento per questi orologi sia lo zenith nell'evoluzione del conoscitore di orologi. Non necessariamente.

L'orologeria era tradizionalmente (e in molti casi, letteralmente) un'industria artigianale. All'inizio, i singoli orologiai lavoravano nelle loro officine remote nelle Alpi svizzere, impiegando settimane e mesi alla volta per produrre un singolo segnatempo. Erano veri artigiani, lavorando a mano con strumenti grezzi. I risultati sono stati dei capolavori unici, firmati dagli artisti e apprezzati dai loro proprietari. Quando la Rivoluzione Industriale si diffuse, i bisogni e i mezzi per la produzione di orologi su larga scala portarono alla specializzazione. Mentre molte aziende continuavano a costruire interi pezzi, altri si rivolgevano a questi specialisti per fornire componenti specifici: mani, quadranti, casse e movimenti. L'assemblaggio, la decorazione e l'adeguamento degli orologi sono diventati la provincia di molti marchi, e non c'era vergogna in questo. Tutti i componenti del settore hanno lavorato in armonia,

Aziende come Unitas, Venus, Lemania e Valjoux erano specialisti del movimento, fornendo calibri, in vari stati di completamento, ai grandi marchi di orologi da Breitling a Patek Philippe a Rolex. Questo aveva senso solo in un momento in cui il design assistito dal computer era inaudito e la progettazione e la prototipazione di nuovi movimenti potevano richiedere anni. Il decantato calibro 72 del Valjoux è stato trovato in molti dei grandi cronografi degli anni '60, dall'Heuer Carrera al Rolex Daytona. Il fatto che questi orologi usassero un movimento che non fosse "in-house" li rendeva meno grandiosi? Al contrario, sono ancora molto ricercati e venerati dai collezionisti di oggi. L'Omega Speedmaster Professional, forse il cronografo più famoso di tutti, che veniva indossato sulla Luna, era alimentato da un movimento Lemania.

Negli anni '70 e '80, il quasi collasso dell'industria orologiera svizzera ha causato un grande consolidamento tra i grandi marchi, alcuni dei quali hanno cessato l'attività e molti altri si sono avvicinati pericolosamente. Quando l'industria ha riacquistato i piedi, i marchi si sono rivolti nuovamente a specialisti del movimento - il più grande dei quali è ETA SA - per necessità e necessità di efficienza. L'ETA ha una lunga storia nel creare basi di movimento, o ébauches , che risalgono agli anni '20 come divisione della compagnia di orologi Eterna. Negli anni '80 apparteneva allo Swatch Group e aveva inghiottito Lemania e Valjoux, gli specialisti del cronografo.

L'ETA è diventata una parola a quattro lettere tra molti proprietari di orologi, un simbolo di borghesia, la pigrizia ordinaria e la mancanza di originalità. Ma il punto è che i movimenti ETA sono motori versatili, robusti e collaudati nel tempo, con alcuni dei calibri più fini che competono con i movimenti interni di alcune marche. Il calibro Valjoux 7750 ha alimentato più cronografi sin dalla sua introduzione nel 1972 rispetto a qualsiasi altro ed è rinomato per la sua robustezza e versatilità. IWC Schaffhausen ha forse fatto l'uso più prolifico del 7750: come base per il suo Doppelchronograph, il suo cronografo Split Minute e persino un calibro perpetuo del calendario.

Quindi è chiaro che l'esternalizzazione della produzione di movimento non è una novità per l'industria orologiera. Questo rende i movimenti di terze parti uguali a quelli costruiti internamente? Ovviamente no. In effetti, rende questi marchi di orologi "di fabbricazione" ancora più speciali e notevoli. Una società che metta avanti le risorse, le competenze e le spese per progettare un movimento del cronografo completamente nuovo dalla molla alla molla dei capelli dovrebbe essere debitamente celebrata. Queste aziende, come Girard-Perregaux, Patek Philippe e Jaeger-LeCoultre, hanno giustamente guadagnato l'ammirazione dei collezionisti. Con i piani di ETA di ridimensionare la fornitura di movimenti ai marchi non appartenenti al gruppo Swatch, altre marche potrebbero presto unirsi ai loro ranghi. Già Breitling, IWC e Patek sono usciti con i loro cronografi interni a revisioni quasi unanime positive.

L'uso di un movimento esternalizzato indica automaticamente un orologio inferiore? Non necessariamente. C'è molto di più per un orologio rispetto al suo movimento. Mentre il Datograph A. Lange & Söhne è forse il miglior cronografo di fabbricazione del pianeta, il marchio esternalizza la sua produzione di case. Nel frattempo, il Cronografo Pilota IWC è guidato da un Valjoux 7750 modificato, ma quel motore è nascosto in un caso squisito che IWC realizza con orgoglio all'interno dei confini della sua fabbrica di Schaffhausen.

Un movimento in-house è qualcosa da ammirare e apprezzare, ma lo è anche un anonimo smussato, un cinturino fatto a mano, un fondello inciso o un quadrante perfettamente proporzionato. Così, mentre molti sperano che tutti i marchi vadano nella produzione di movimenti interni, non è fattibile, né ha precedenti storici. L'industria orologiera continuerà nel modo in cui è stata per secoli, una miscela di specialisti e tuttofare, produttori esclusivi e umili costruttori di case. E il vero intenditore di orologi apprezza ogni pezzo per le sue caratteristiche uniche, lo scopo per cui è stato costruito e riconosce l'artigianato laddove esiste.

Cronometraggio: Progetto Human Time

Senza l'uso di un orologio da polso, le semplici procedure mediche che diamo per scontate come prendere un impulso o la temperatura o somministrare farmaci diventano molto più difficili e meno accurate. Così, quando Gustavo Sainz, uno sceneggiatore con sede a Los Angeles e autoproclamato "Time Captain", ha appreso che molti operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo non avevano nemmeno questo pezzo di equipaggiamento di base, ha creato Human Time Project , un marchio di orologi che mira a fare una piccola ma significativa differenza nel mondo.

Il concetto di Human Time Project è semplice: per ogni orologio che l'azienda vende, invia un duplicato a un centro di assistenza in un altro paese. Pensalo come le scarpe TOMS dei segnatempo. Di recente, HTP ha inviato con successo la sua prima spedizione di orologi a medici e infermieri in una clinica in Guatemala. Per garantire che tutto sia al di sopra della tabella e gli orologi ottengano dove devono andare, HTP ha un consulente di etica e responsabilità e collabora con HELPS International, un'organizzazione senza scopo di lucro che facilita i progetti di aiuto in Centro America.

Allora, come sono gli orologi? Ad oggi, HTP vende due orologi: l' HTP-1 ($ 98 +) e l' HTP-M ($ 95 +) . Entrambi sono semplici pezzi a tempo con quadranti facili da leggere e robusti movimenti al quarzo giapponese, perfettamente adatti per il loro scopo principale come cronometri leggibili e affidabili. L'HTP-1 ha una cassa da 46 millimetri nera con rivestimento ionico e ampi capicorda da 24 mm. La sua caratteristica più sorprendente è una protezione della corona incernierata "a mensa" che si avvita sulla corona. Questa caratteristica è di uso discutibile per i medici (aggiunge 4 mm al già massiccio diametro dell'orologio), ma è una concessione di stile alla moda che sembra ottima al polso; se una buona occhiata significa che un altro orologio viene donato, non abbiamo scrupoli.

L'HTP-M da 39 mm più sensibile ha le stesse caratteristiche del suo fratello maggiore, meno la protezione della corona. Entrambi gli orologi hanno cinturini in nylon stile militare a quattro anelli in una varietà di colori. Le cinghie possono essere ordinate separatamente - anche se quelle non arriveranno con un gemello cosciente-cosciente che andrà da un dottore cinturato in Guatemala.

A soli $ 95, gli orologi Human Time Project non sono di alta orologeria con qualsiasi mezzo - e non si può dare un prezzo ad aiutare gli altri. Sono perfetti orologi "battitori" per quelle volte in cui si desidera qualcosa di robusto e sostituibile, come il lavoro in giardino, lo sport, o lo strano viaggio di volontariato in una clinica rurale in America Centrale.

Il Panerai nuovo Luminor Submersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio (PAM 389) è l'orologio da legare nella notte prima della fine del calendario Maya. Guarda oltre il suo nome enciclopedico e troverai un mashup di funzionalità che rendono questo pezzo forse il cronometro più capace che il venerabile strumento italiano abbia prodotto. Esaminiamo l'elenco.

La cassa del PAM 389 è realizzata in titanio grado 5, che non solo mantiene il peso di questo leviatano da 47 mm ragionevole, ma anche estremamente resistente e altamente resistente alla corrosione. Il titanio è anche meno influenzato dai campi magnetici dell'acciaio, il che ci porta al punto successivo. All'interno del case, il movimento è ulteriormente circondato da una gabbia in ferro dolce di Faraday, che la protegge ancora di più dal magnetismo, un arci-nemico di delicati movimenti di orologi. Combinati, questi avanzamenti danno al ticker una valutazione di 40.000 A / m che, a meno che tu non sia un tecnico di risonanza magnetica, dovrebbe essere sufficiente a tenerlo inalterato da qualsiasi cosa la vita ti getti addosso, come grandi altoparlanti stereo o miniere di limpet. Considerando la storia di Panerai come un orologio da immersione militare, questa è una proprietà appropriata.

Parlando di immersioni, come parte della linea di orologi da immersione "Submersible" di Panerai, il PAM 389 presenta anche una lunetta cricchetto esterna. Ma per la prima volta nella storia di Panerai, questo non è metallo nudo, ma ha un inserto in ceramica che lo rende estremamente resistente ai graffi.

Panerai era un marchio annusato dai puristi del cronometraggio a causa del suo uso di movimenti di pocketwatch di terze parti. Ma negli ultimi anni, il marchio ha costruito una nuova fabbrica in Svizzera e sta trasferendo la maggior parte dei suoi segnatempo in calibri sviluppati interamente in-house. Il calibro P.9000 ha due canne principali che conferiscono all'orologio una riserva di carica di tre giorni se decidi di dare un po 'di riposo al polso di tanto in tanto.

Tutto sommato, il Luminor Submersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio è una forza da non sottovalutare e sarà senza dubbio ai polsi di metà del cast di "The Expendables 3" il prossimo anno, quando hanno deciso di salvare il mondo ancora una volta. Il PAM 389 sarà ufficialmente rilasciato al Salon International Haute Horlogerie il prossimo gennaio, con un prezzo superiore a $ 11.000. Cioè, se i Maya avevano torto.

Smythson Watch Roll

Amiamo i nostri orologi , ma viaggiare con tutti i nostri preferiti tende ad essere un problema. Le borse Ziploc non la taglieranno, e nemmeno una scatola di sigari vuota - ma lo Smythson Watch Roll ($ 465) trasporta le caramelle al polso in modo sicuro e con stile.

Rifinito in pelle pieno fiore nero e foderato in pelle scamosciata, il morbido inserto cilindrico dell'orologio funge da perfetto sostituto per il polso: forte, elastico, sicuro. La chiusura a scatto in pelle assicura anche che le tue complicazioni, GMT e cronografi non si diffondano sul nastro trasportatore TSA. Il venditore britannico di Bond Street lavora nel settore dal 1887, quindi sai che stai ricevendo la qualità. E faresti meglio, dal momento che il rotolo di orologi costa molto più della collezione Swatch che hai ancora delle scuole superiori.

Senza l'uso di un orologio da polso, le semplici procedure mediche che diamo per scontate come prendere un impulso o la temperatura o somministrare farmaci diventano molto più difficili e meno accurate. Così, quando Gustavo Sainz, uno sceneggiatore con sede a Los Angeles e autoproclamato "Time Captain", ha appreso che molti operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo non avevano nemmeno questo pezzo di equipaggiamento di base, ha creato Human Time Project , un marchio di orologi che mira a fare una piccola ma significativa differenza nel mondo.

Il concetto di Human Time Project è semplice: per ogni orologio che l'azienda vende, invia un duplicato a un centro di assistenza in un altro paese. Pensalo come le scarpe TOMS dei segnatempo. Di recente, HTP ha inviato con successo la sua prima spedizione di orologi a medici e infermieri in una clinica in Guatemala. Per garantire che tutto sia al di sopra della tabella e gli orologi ottengano dove devono andare, HTP ha un consulente di etica e responsabilità e collabora con HELPS International, un'organizzazione senza scopo di lucro che facilita i progetti di aiuto in Centro America.

Allora, come sono gli orologi? Ad oggi, HTP vende due orologi: l' HTP-1 ($ 98 +) e l' HTP-M ($ 95 +) . Entrambi sono semplici pezzi a tempo con quadranti facili da leggere e robusti movimenti al quarzo giapponese, perfettamente adatti per il loro scopo principale come cronometri leggibili e affidabili. L'HTP-1 ha una cassa da 46 millimetri nera con rivestimento ionico e ampi capicorda da 24 mm. La sua caratteristica più sorprendente è una protezione della corona incernierata "a mensa" che si avvita sulla corona. Questa caratteristica è di uso discutibile per i medici (aggiunge 4 mm al già massiccio diametro dell'orologio), ma è una concessione di stile alla moda che sembra ottima al polso; se una buona occhiata significa che un altro orolgio viene donato, non abbiamo scrupoli.

L'HTP-M da 39 mm più sensibile ha le stesse caratteristiche del suo fratello maggiore, meno la protezione della corona. Entrambi gli orologi hanno cinturini in nylon stile militare a quattro anelli in una varietà di colori. Le cinghie possono essere ordinate separatamente - anche se quelle non arriveranno con un gemello cosciente-cosciente che andrà da un dottore cinturato in Guatemala.

A soli $ 95, gli orologi Human Time Project non sono di alta orologeria con qualsiasi mezzo - e non si può dare un prezzo ad aiutare gli altri. Sono perfetti orologi "battitori" per quelle volte in cui si desidera qualcosa di robusto e sostituibile, come il lavoro in giardino, lo sport, o lo strano viaggio di volontariato in una clinica rurale in America Centrale.

Cronometraggio: Hamilton Khaki X-Patrol

Giusto in tempo per il loro 120 ° anniversario, Hamilton ha aggiunto una nuova ammiraglia alla linea Aviation degli orologi Khaki, la X-Patrol , e rappresenta un valore formidabile negli orologi da pilota meccanici dotati di tutte le funzionalità. A tal fine, X-Patrol presenta una lunetta computazionale funzionale che consente agli aspiranti Lindberghs di calcolare le conversioni metriche al volo per miglia e chilometri, da piedi a metri e da litri a litri con il solo tocco di una corona. Anche se questo non è un computer di volo E6B completo, come quelli che si possono trovare sull'iconico Breitling Navitimer, X-Patrol non ti restituirà più monete, il che significa che puoi permetterti più carburante Jet A per il tuo uccello

Altrimenti, X-Patrol mette in mostra il nuovo movimento cronografico automatico H21 di Hamilton con una riserva di carica prolungata di 60 ore - utile quando si rompono i record di volo a lunga distanza - un vetro zaffiro resistente ai graffi e una cassa in acciaio inossidabile in grado di resistere alla pressione dell'acqua di 100 metri (quest'ultimo bit è utile per i piloti di idrovolanti con abilità di atterraggio discutibili).

Ora, per quelle persone che chiedono se Hamilton ha le costole di fare un orologio di questo tipo, ricordiamo che la loro storia con l'aviazione si estende fino al 1919, quando uno dei loro orologi ha accompagnato il pilota proprio primo viaggio di posta aerea americana. Da quel momento hanno rivendicato di essere l'orologio ufficiale dei vettori commerciali TWA, Eastern, United e Northwest, arrivando al punto da essere nominati cronometrista ufficiale per il primo volo costa-costa di United Airlines da New York a San Francisco. . Non troppo malandato.

X-Patrol è disponibile oggi con quadrante argento o nero e viene fornito con cinturino in caucciù, cinturino in pelle o cinturino in acciaio inossidabile.

Ormai, chiunque sia anche lievemente interessato agli orologi da polso conosce la storia di OMEGA Speedmaster Professional. Forse più di ogni altro segnatempo, lo Speedmaster ha trasceso il suo genere e in effetti è diventato il simbolo di un'epoca passata di grinta, onore, avventura e ingenuità americana. La sua storia è quasi troppo bella per essere vera, dalla sua selezione non richiesta dalla NASA attraverso una serie di test estenuanti, al suo arrivo sulla Luna nel 1969, al suo uso salvavita come strumento di supporto nella sfortunata missione Apollo 13. È un autentico eroe americano (anche se di origini svizzere), al fianco di Armstrong, Aldrin, Collins e Lovell. E Ralph Plaisted.

Oltre al suo utilizzo come equipaggiamento obbligatorio nel programma Apollo, lo Speedmaster Professional è diventato un compagno adatto per altri uomini avventurosi in ambienti altrettanto difficili. Nel 1968, un anno prima della missione Apollo 11 che suggellò l'immortalità dello Speedmaster, quattro esploratori dilettanti, guidati da Plaisted, un venditore di assicurazioni da White Bear Lake, Minnesota, intrapresero un trekking in motoslitta al Polo Nord. Anche se questo può non sembrare un'avventura, considera che, al momento, un viaggio di superficie verso il Polo non era stato probabilmente mai fatto (questo punto è ancora in discussione) e le motoslitte della fine degli anni '60 erano primitive. macchine di potenza, a malapena all'altezza della sfida.

Il 19 aprile 1968, gli uomini raggiunsero i 90 gradi nord, come determinato dal loro sestante e OMEGA e confermati da un aereo della US Air Force che al momento stava volando sopra la sua testa. A differenza di molti exploit sponsorizzati da società di orologi di oggi, in cui un segnatempo è più decorativo che strumento, Plaisted ei suoi compagni hanno effettivamente utilizzato i loro Speedmaster per navigare. Senza dubbio l'orologio non è stato sempre nascosto in modo sicuro sotto una manica, ma spesso esposto alle brutali condizioni artiche e meno 50 gradi di temperatura degli uomini. Naturalmente, l'orologio era all'altezza della sfida, essendo sopravvissuto agli estremi della temperatura dello spazio esterno durante le passeggiate nello spazio. Lo Speedmaster che usavano era lo stesso riferimento usato per il programma spaziale Gemini e per la Luna 14 mesi dopo, con il calibro 321 azionato dalla ruota della colonna che azionava il cronografo.

Gli orologi che ciascuno dei quattro uomini indossava erano forniti da OMEGA e il fondello dei loro orologi era inciso con il nome e la data della spedizione. Uno di questi orologi è attualmente in vendita su eBay da un rivenditore di orologi di Montreal. È l'orologio che è stato indossato da Jean-Luc Bombardier, il nipote del fondatore della società Bombardier Ski-Doo che ha costruito le motoslitte utilizzate dagli uomini. Il pezzo raro ha un prezzo di $ 99.000, senza spiccioli e nella stessa lega dei decantati Rolex Submariner militari, ma certamente più rari. OMEGA ha confermato l'autenticità di questo Speedmaster e viene fornito con la relativa documentazione di supporto.

Con the Plaisted Expedition, è stato scritto un altro capitolo della leggenda dell'OMEGA Speedmaster, uno che è stato velocemente eclissato dal più grande programma Apollo. Indipendentemente da ciò, qui c'era lo stesso piccolo cronografo robusto che serviva fedelmente gli uomini normali a fare qualcosa di straordinario in un ambiente spietato e ad aiutarli a tornare sani e salvi a casa. Ancora un altro esempio del perché finché gli uomini amano gli orologi, adoreremo sempre lo Speedmaster Professional.

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